رسم الگوی مولر یکی از روشهای دقیق الگوسازی است که در آن اندازههای بدن، تناسب اندام و مقادیر محاسباتی برای ساخت یک الگوی پایه مورد استفاده قرار میگیرند. اگر اندازهگیری اولیه با دقت انجام شود، الگوی پایه مولر میتواند مبنای مناسبی برای طراحی انواع لباس، مانتو، پیراهن و مدلهای مختلف بالاتنه باشد.
برای رسم الگوی مولر ابتدا باید اندازههای اصلی بدن مانند دور سینه، دور کمر، دور باسن، قد بالاتنه پشت و جلو، عرض پشت، سرشانه و فاصله سینه را اندازهگیری کنید. سپس خطوط اصلی الگو شامل خط سینه، کمر، باسن، مرکز جلو و پشت رسم شده و پس از آن محل یقه، سرشانه، حلقه آستین و پنسها مشخص میشود.
الگوی مولر چیست؟
متد مولر که با نام سیستم M. Müller & Sohn نیز شناخته میشود، یکی از روشهای شناختهشده الگوسازی پوشاک است. در این روش علاوه بر اندازههای مستقیم بدن، از اندازههای محاسباتی و تناسب میان بخشهای مختلف بدن نیز برای ساخت الگوی پایه استفاده میشود.
الگوی پایه هنوز شامل جزئیات مدل لباس نیست. ابتدا الگویی متناسب با فرم و اندازههای بدن ساخته میشود و سپس تغییراتی مانند انتقال پنس، طراحی برش، تغییر فرم یقه و تنظیم میزان آزادی روی آن انجام میگیرد.
وسایل لازم برای رسم الگوی مولر
- کاغذ الگو
- متر خیاطی
- خطکش بلند
- گونیا
- خطکش منحنی یا پیستوله
- مداد و پاککن
- نوار مشخصکننده خط کمر
اندازههای لازم برای رسم الگوی مولر بالاتنه
دقت اندازهگیری یکی از مهمترین عوامل در نتیجه نهایی الگوی مولر است. متر نباید بدن را تحت فشار قرار دهد و در اندازههای محیطی باید تا حد امکان موازی سطح زمین قرار گیرد.
| اندازه | روش اندازهگیری |
|---|---|
| دور سینه | متر از برجستهترین قسمت سینه و قسمت مناسب پشت عبور داده میشود. |
| دور کمر | باریکترین قسمت طبیعی کمر به صورت افقی اندازهگیری میشود. |
| دور باسن | متر از برجستهترین قسمت باسن عبور داده میشود. |
| قد بالاتنه پشت | از محل پایه گردن در پشت تا خط طبیعی کمر اندازه گرفته میشود. |
| قد بالاتنه جلو | از ناحیه گردن، روی برجستگی سینه تا خط طبیعی کمر اندازه گرفته میشود. |
| عرض پشت | عرض قسمت پشت بالاتنه در محدوده حلقه آستین اندازهگیری میشود. |
| عرض سینه | عرض قسمت جلوی بالاتنه در محدوده سینه و حلقه آستین اندازه گرفته میشود. |
| عرض سرشانه | از محل اتصال گردن به سرشانه تا انتهای استخوان سرشانه اندازهگیری میشود. |
| فاصله سینه | فاصله افقی بین دو نقطه برجسته سینه اندازهگیری میشود. |
| دور گردن | متر در محل طبیعی اتصال گردن به بدن قرار میگیرد. |
نمونه اندازه برای تمرین رسم الگو
اعداد زیر صرفاً یک نمونه تمرینی هستند و نباید به عنوان اندازه ثابت یا جدول رسمی مولر برای تمام افراد استفاده شوند. برای رسم الگوی شخصی باید اندازههای واقعی بدن فرد مورد استفاده قرار گیرد.
| اندازه | مقدار نمونه |
|---|---|
| قد | 168 سانتیمتر |
| دور سینه | 92 سانتیمتر |
| دور کمر | 74 سانتیمتر |
| دور باسن | 98 سانتیمتر |
| قد بالاتنه پشت | 41 سانتیمتر |
| قد بالاتنه جلو | 44 سانتیمتر |
| سرشانه | 12.5 سانتیمتر |
| فاصله سینه | 19 سانتیمتر |
فرم سینه، حالت سرشانه، گودی کمر، فرم پشت و تناسب میان قسمتهای مختلف بدن میتواند باعث تغییر در الگوی نهایی شود؛ بنابراین اندازههای نمونه تنها برای تمرین مراحل رسم مناسب هستند.
مراحل رسم الگوی مولر بالاتنه
رسم الگوی پایه مولر به صورت مرحلهای انجام میشود. ابتدا خطوط اصلی و اندازههای طولی مشخص میشوند و سپس عرض پشت، حلقه آستین، یقه، سرشانه، قسمت جلو و پنسها تکمیل میشوند.
مرحله اول: رسم خط مرکزی الگو
ابتدا یک خط عمودی بلند روی کاغذ الگو رسم کنید. این خط مبنای اندازهگیری طولهای عمودی است و میتواند به عنوان خط مرکز پشت در نظر گرفته شود.
نقطه بالای خط را به عنوان نقطه شروع در ناحیه پشت گردن مشخص کنید. از این نقطه، محل خط حلقه آستین، خط کمر و خط باسن به سمت پایین تعیین میشود.
مرحله دوم: تعیین خط سینه، کمر و باسن
پس از مشخص شدن خط مرکزی، خطوط افقی اصلی الگو را با استفاده از گونیا رسم کنید. این خطوط باید کاملاً عمود بر خط مرکزی باشند.
خط سینه یا محدوده حلقه آستین، خط کمر و خط باسن از مهمترین خطوط راهنمای الگو هستند و بیشتر اندازههای عرضی جلو و پشت روی این خطوط قرار میگیرند.
مرحله سوم: مشخص کردن عرض پشت
روی خط سینه، مقدار مربوط به عرض پشت مشخص میشود. این اندازه تأثیر مستقیمی بر محل حلقه آستین و فرم سرشانه دارد.
اگر عرض پشت کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی در نظر گرفته شود، ممکن است لباس در قسمت پشت کشیده شود یا حالت گشاد و اضافه پیدا کند.
مرحله چهارم: تعیین پهنای حلقه آستین
بخشی از فضای میان قسمت پشت و جلو برای تشکیل حلقه آستین در نظر گرفته میشود. محل این بخش باید با عرض پشت و عرض جلوی بدن هماهنگ باشد.
تقسیم صحیح فضای حلقه آستین اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فرم نهایی حلقه، راحتی حرکت دست و نحوه قرارگیری آستین به این قسمت وابسته است.
مرحله پنجم: رسم یقه پشت
پس از تعیین عرض پشت، محل یقه و سرشانه مشخص میشود. ابتدا عرض یقه تعیین شده و سپس عمق یقه پشت رسم میشود.
منحنی یقه باید نرم و بدون شکستگی باشد. برای رسم دقیقتر این بخش بهتر است از پیستوله یا خطکش منحنی استفاده شود.
مرحله ششم: رسم سرشانه پشت
از انتهای یقه، طول سرشانه به سمت بیرون مشخص میشود. شیب سرشانه باید متناسب با فرم واقعی بدن باشد.
افراد دارای شانه افتاده، صاف یا نامتقارن ممکن است پس از رسم الگوی پایه به اصلاح سرشانه نیاز داشته باشند؛ بنابراین استفاده از یک شیب ثابت برای همه اندامها نتیجه دقیقی ایجاد نمیکند.
مرحله هفتم: رسم حلقه آستین پشت
پس از مشخص شدن انتهای سرشانه و عرض پشت، منحنی حلقه آستین پشت رسم میشود. این منحنی از انتهای سرشانه آغاز شده و به قسمت زیر حلقه میرسد.
برای رسم این بخش بهتر است از خطکش منحنی استفاده شود تا حلقه آستین بدون زاویه و شکستگی شکل بگیرد.
مرحله هشتم: رسم قسمت جلوی الگو
در قسمت جلو علاوه بر اندازههای عرضی، برجستگی سینه نیز در ساختار الگو تأثیر دارد. به همین دلیل طول و فرم بالاتنه جلو با پشت کاملاً یکسان نیست.
قد بالاتنه جلو، عرض سینه، فاصله سینه و محل نقطه سینه از اندازههای مهم در طراحی قسمت جلو هستند.
مرحله نهم: تعیین یقه و سرشانه جلو
پس از مشخص کردن خط مرکز جلو، عرض و عمق یقه جلو تعیین میشود. یقه جلو معمولاً نسبت به یقه پشت عمق بیشتری دارد.
پس از آن سرشانه جلو مشخص و به محدوده حلقه آستین متصل میشود. طول و محل سرشانه جلو و پشت باید در پایان کار کنترل شوند.
مرحله دهم: تعیین نقطه سینه و رسم پنس
با استفاده از فاصله سینه و اندازههای طولی، نقطه برجستگی سینه روی الگو مشخص میشود. این نقطه یکی از مهمترین نقاط در الگوسازی بالاتنه زنانه است.
پنس سینه حجم لازم برای قرار گرفتن صحیح لباس روی برجستگی سینه را ایجاد میکند. در مراحل مدلسازی میتوان محل پنس را به قسمتهای دیگری مانند سرشانه، پهلو، حلقه آستین یا کمر منتقل کرد.
مرحله یازدهم: رسم پنس کمر
اختلاف میان اندازه قسمت سینه و کمر با استفاده از فرم پهلو و پنسهای جلو و پشت کنترل میشود.
پنس کمر کمک میکند الگوی صاف کاغذ پس از دوخت شکل طبیعیتری روی بدن پیدا کند. مقدار پنس باید متناسب با اختلاف واقعی اندازهها باشد و نباید بدون محاسبه انتخاب شود.
مرحله دوازدهم: تکمیل خط پهلو
خط پهلو باید میان زیر حلقه آستین، کمر و باسن ارتباطی نرم و طبیعی ایجاد کند. نقاط تعیینشده روی این خطوط با استفاده از خطکش منحنی به یکدیگر متصل میشوند.
اگر اختلاف میان دور سینه، کمر و باسن زیاد باشد، باید فرم خط پهلو با دقت بیشتری تنظیم شود تا در ناحیه کمر زاویه یا شکستگی ایجاد نشود.
کنترل الگوی مولر بعد از رسم
بعد از تکمیل خطوط اصلی، الگو باید قبل از انتقال روی پارچه کنترل شود. بسیاری از ایرادهای دوخت در واقع نتیجه خطایی هستند که از همان مرحله رسم الگو باقی مانده است.
- اندازه دور سینه الگو را با اندازه موردنظر و میزان آزادی مقایسه کنید.
- دور کمر و دور باسن الگو را کنترل کنید.
- طول سرشانه جلو و پشت را بررسی کنید.
- خطوط پهلوی جلو و پشت را از نظر طول کنترل کنید.
- منحنی حلقه آستین را از نظر شکستگی یا زاویه بررسی کنید.
- محل نوک پنسهای سینه و کمر را کنترل کنید.
- فرم خط کمر را پس از بسته شدن پنسها بررسی کنید.
آیا باید به الگوی مولر جای دوخت اضافه کنیم؟
الگوی پایه و جای دوخت دو موضوع جداگانه هستند. ابتدا باید الگو بر اساس اندازه بدن و میزان آزادی موردنظر تکمیل و کنترل شود و سپس جای دوخت متناسب با نوع پارچه و روش دوخت اضافه گردد.
به همین دلیل قبل از انتقال هر الگو روی پارچه باید مشخص شود که جای دوخت از قبل روی الگو لحاظ شده است یا خیر.
چرا بعد از رسم الگوی مولر باید نمونه اولیه دوخته شود؟
هیچ سیستم الگوسازی نمیتواند تمام تفاوتهای اندامی را تنها بر اساس چند اندازه محیطی پیشبینی کند. فرم کتف، میزان برجستگی سینه، حالت شانه، انحنای کمر و حتی نحوه ایستادن افراد با یکدیگر متفاوت است.
بهتر است پس از رسم الگوی پایه، یک نمونه اولیه با پارچه آزمایشی یا متقال دوخته شود. در مرحله پرو میتوان ایرادهای مربوط به حلقه آستین، سرشانه، پنسها، پهلو و طول بالاتنه را پیش از برش پارچه اصلی اصلاح کرد.
اشتباهات رایج در رسم الگوی مولر
استفاده از اندازه فرد دیگر
دو نفر ممکن است دور سینه یکسانی داشته باشند اما از نظر عرض پشت، قد بالاتنه، شیب سرشانه یا فرم سینه کاملاً متفاوت باشند. برای رسم دقیق باید اندازههای همان فرد استفاده شود.
اندازهگیری روی لباس ضخیم
لباس ضخیم باعث افزایش کاذب اندازههای محیطی میشود و میتواند نتیجه الگو را تغییر دهد. اندازهگیری بهتر است روی لباس نازک و نزدیک به بدن انجام شود.
کشیدن بیش از حد متر
متر باید روی بدن قرار گیرد اما نباید آنقدر کشیده شود که اندازه واقعی بدن کمتر ثبت شود.
بیتوجهی به فرم اندام
پشت گرد، شانه افتاده، سینه برجسته، گودی زیاد کمر یا تفاوت ارتفاع شانهها از مواردی هستند که ممکن است به اصلاح الگوی پایه نیاز داشته باشند.
برش مستقیم پارچه اصلی
برای اولین اجرای الگوی شخصی بهتر است ابتدا نمونهای آزمایشی دوخته شود. این کار احتمال خراب شدن پارچه اصلی به دلیل ایراد الگو را به میزان زیادی کاهش میدهد.
الگوی پایه مولر چه کاربردی دارد؟
پس از تکمیل و اصلاح الگوی پایه میتوان از آن به عنوان مبنای طراحی مدلهای مختلف لباس استفاده کرد. بسیاری از تغییرات طراحی بدون نیاز به اندازهگیری مجدد، روی همان الگوی پایه انجام میشوند.
- طراحی انواع بلوز
- طراحی پیراهن زنانه
- طراحی مانتو
- تغییر فرم یقه
- ایجاد برشهای عصایی و پرنسسی
- انتقال پنسها
- طراحی لباسهای آزاد یا جذب
- ایجاد مدلهای مختلف در قسمت بالاتنه
جمعبندی
رسم الگوی مولر بالاتنه از اندازهگیری دقیق بدن شروع میشود و با مشخص کردن خطوط اصلی، عرض پشت، حلقه آستین، یقه، سرشانه، قسمت جلو و پنسها ادامه پیدا میکند. مهمترین نکته این است که اندازههای نمونه نباید به عنوان اعداد ثابت برای تمام افراد استفاده شوند.
پس از رسم الگوی پایه، اندازهها و خطوط مشترک باید کنترل شوند و بهتر است پیش از برش پارچه اصلی یک نمونه آزمایشی دوخته شود. زمانی که الگوی پایه با فرم بدن هماهنگ شد، میتوان از آن برای طراحی و الگوسازی مدلهای مختلف لباس استفاده کرد.
سؤالات متداول درباره رسم الگوی مولر
برای رسم الگوی مولر چه اندازههایی لازم است؟
دور سینه، دور کمر، دور باسن، قد بالاتنه جلو و پشت، عرض پشت، عرض سینه، طول سرشانه، دور گردن و فاصله سینه از مهمترین اندازههای موردنیاز برای رسم الگوی پایه بالاتنه هستند.
آیا میتوان الگوی مولر را فقط با دور سینه رسم کرد؟
خیر. اگرچه بخشی از مقادیر در سیستمهای الگوسازی از روی اندازههای اصلی محاسبه میشوند، برای رسیدن به الگوی دقیق باید اندازههای واقعی و تناسب اندام نیز بررسی شوند.
آیا اندازههای الگوی مولر برای همه افراد یکسان هستند؟
خیر. اعداد نمونه فقط برای آموزش یا یک سایز مشخص کاربرد دارند و باید برای هر فرد بر اساس اندازههای واقعی بدن تغییر کنند.
آیا الگوی مولر شامل جای دوخت است؟
الگوی پایه الزاماً شامل جای دوخت نیست. بعد از نهایی شدن الگو باید بر اساس نوع پارچه، مدل لباس و روش دوخت مقدار مناسب جای دوخت اضافه شود.
چرا حلقه آستین جلو و پشت با هم متفاوت هستند؟
فرم قسمت جلو و پشت بدن یکسان نیست؛ بنابراین حلقه آستین جلو و پشت نیز دقیقاً مشابه یکدیگر رسم نمیشوند. اختلاف فرم دو حلقه در یک الگوی صحیح طبیعی است.
آیا قبل از برش پارچه اصلی باید الگو پرو شود؟
بله. دوخت نمونه آزمایشی یکی از مطمئنترین روشها برای بررسی سرشانه، حلقه آستین، پنسها، خطوط پهلو و فرم کلی بالاتنه است.
بعد از رسم الگوی پایه مولر چه مدلهایی میتوان طراحی کرد؟
الگوی پایه میتواند مبنای طراحی انواع بلوز، پیراهن، مانتو و بسیاری از لباسهای زنانه باشد. تغییر مدل با اصلاح یقه، انتقال پنس، ایجاد برش و تنظیم میزان آزادی انجام میشود.
“`